QUELQUES informations que nous pensons ou croyons utiles...
sachant que l'utilité dépend fortement des motivations, manières et façons de voyager, expériences antérieures et budget de chacune et chacun, ce qui fait, avouons-le, beaucoup de critères.
Elles vont rester volontairement assez générales, quelques-unes par pays ou régions. Pour des infos plus particulières sur telle ville, village, hameaux, site ou lieu nous pensons en avoir suffisamment dit dans chaque article de ce blog. Elles ne concernent que les pays, régions et grandes villes que nous avons parcourus ou traversés; nous nous garderons bien de le faire pour d'autres que nous ne connaissons pas du tout ou seulement par ouïe-dire.
Pour une présentation de notre itinéraire jour à jour, lieu à lieu, ainsi que la liste du matériel emporté, voir le prochain article : "Itinéraire et matériel".
Enfin, lecteur curieux, tu peux toujours nous joindre pour nous adresser une demande d'information ou d'éclaircissement en passant par "commentaire" de cet article "INFOS UTILES pour voyageurs Amérique sud ?", nous te répondrons c'est promis.
Quels guides, sites, cartes et bouquins pour préparer, accompagner son voyage ?
Guides : incontestablement les Lonely Planet. Les Guides du Routard ne sont pas aussi complets, surtout pour les cartes et tout ce qui est partie trecking, ses commentaires sont sujets à caution, quand au Petit Futé Colombie il est simplement nul et la plupart des infos hébergements et déplacements sont soit fausses soit périmées. Pour la Colombie il n'existe pas à ce jour de Lonely en français mais en espagnol et anglais si. Enfin, pour les randonneurs aux courts et longs cours , mais hélas seulement pour le sud et centre du Pérou : Pérou, trecks, randonnées, balades, culture, nature - Vincent Geus, éditions de la boussole.
Sites internet : une mine, surtout avec Voyage Forum (voyageforum.com/), site d'échange entre voyageurs de tous continents et pays. Les sites changent, évoluent, pour beaucoup disparaissent ou sont trop anciens pour être fiables, par conséquent : à chacun de mener son aventure de recherche, ce qui prend du temps. P'tit conseil : ne pas prendre ce qui est écrit pour argent comptant, surtout si les avis sont péremptoires ou chargés d'émotions; les photos sont souvent plus avantageuses que la réalité ("ce sont juste des images et rarement des images justes", dirait l'ami Godard).
Cartes : Amérique du sud Nord et Amérique du sud Sud 1/4 000 000 (1cm = 40 km), IGN carte touristique. Pour chaque pays : International Travels Map. Toutes ces cartes se trouvent dans les boutiques Vieux Campeur et très généralement dans les grandes librairies au rayon voyages, facilement commandables auprès d'un libraire ou par internet (mais vaut mieux faire travailler le libraire près de chez soi, c'est pas plus cher).
Quelques livres qui nous semblent vraiment utiles pour mieux comprendre où l'on va et qu'on peut lire avant pour ne pas avoir à les transporter :
- Atlas de l'Amérique latine, Olivier Dabène, éditions Autrement, édition augmentée 2011.
- Les veines ouvertes de l'Amérique latine, Eduardo Galeano, ed. Pocket Terre humaine Poche.
- Les roses d'Atacama, Luis Sepùlveda, ed. Métaillé.
- Le pays de la cannelle, William Ospina, ed. Lattès.
Pour le voyage, Liliane avait emporté une tablette électronique de lecture.
Pour la presse : El Razon et Los Tiempos en Bolivie, La Republica et El Tiempo au Pérou, El Tiempo en Equateur, El Spectador et El Tiempo en Colombie.
Les transports, le nerf de l'aventure n'est-il pas ?
De la France à l'Amérique du sud : aller Toulouse à Santiago du Chili avec escale d'une heure à Roissy (parce qu'on habite Toulouse), mais pour un parisien ou un lyonnais ou un brestois ça ne doit pas être très différent, retour Cartagène à Toulouse avec escales 1h à Bogota et 50 mn à Roissy. Durée totale de chaque voyage, environs 18h sachant que les retards pour causes d'embouteillages aux aéroports ou de vents forts et contraires sont assez fréquents. Compagnie choisie : Air France qui, depuis peu, pratique des tarifs très compétitifs pour peu qu'on réserve au moins trois mois à l'avance et assure un service vraiment nickel. Ca nous a coûté pour l'aller et retour en classe éco 1 200 euros/pers.
A l'intérieur des pays traversés : tout en bus, collectivos, taxis-collectifs et motos-taxis. Aucun problème et certainement les plus économiques, sauf pour l'aller et retour Bogota - Medellin que nous avons fait par avion avec la cie Viva Columbia au même prix ou presque que par le bus (possible aussi pour beaucoup de vols internes en Colombie) à condition de n'avoir pas de bagage en soute et un seul bagage en cabine qui ne pèse pas plus de 10 kg. Les terminaux de grandes et petites villes sont très généralement bien foutus (sauf à Quito en Equateur, bien se renseigner à l'Info de la ville). Après, pour les durées... ça dépend de l'état de la route ou, plus généralement en Bolivie et Pérou, de la piste mais aussi des franchissements d'altitudes (cols successifs à + de 4000). Une règle : ne pas être pressé ou alors prendre l'avion et louper des paysages magnifiques, des rencontres inattendues, des incidents impromptus, bref ce qui fait toute la saveur d'un voyage. Pour les longues distances (plus de 8 ou 10h et elles sont nombreuses), choisir les horaires de nuit et se munir de boules Quies et cache-yeux, généralement on arrive à dormir. Nous perso, on choisissait les compagnies les plus sûres avec les cars les plus confortables (se fier au Lonely ou aux conseils de l'hôtelier et autres voyageurs).
Pour les taxis : ne jamais prendre un taxi qui ne soit pas d'une grande compagnie ou répertorié sauf à prendre le risque de se voir dépouillé. Au début, on se fait avoir, on paie deux à trois fois plus cher que le tarif normal et puis, peu à peu, à force de s'informer auprès de l'hôtelier ou d'un commerçant ou de l'office de tourisme on finit par connaître les prix justes et on les impose aux taxis arnaqueurs, surtout a Cuzco et à Quito (très généralement on gagne d'ailleurs aussi en considération auprès des taxis).
Passages de frontières : aucun problème (Bolivie et Pérou : bien garder avec soi le p'tit papier "taxe douanière" que le douanier vous remet à l'entrée du pays et vous réclamera à la sortie).
L'hébergement, la nourriture, c'est comment ?
L'hébergement, des mauvais souvenirs ? Non, sauf à Uyuni ou l'hôtel était glacial, sinistre et pas très propre. Mais faut dire que le sommaire ne nous gêne pas à deux conditions : que l'hôtel ou l'auberge ou la pension soient propres, que le lit soit bon, qu'il y ait une fenêtre dans la chambre même petite (voyager c'est fatigant, les nuits comptent pour beaucoup). Et c'est très généralement le cas, à condition de ne pas se ruer dans le premier venu. Encore une fois, les Lonely sont ici de bon conseil. On peut se loger à des prix très très très raisonnables (pas plus de 25 ou 30 euros pour deux personnes), surtout en Bolivie et au Pérou mais plus difficile au Chili, Equateur et régions touristiques de Colombie (encore possible à 40 euros).
La nourriture : nous, on aime tout ou presque alors ça va et puis on se fie à notre intuition. Au Pérou et en Equateur les fast-foods et autres bouf'globalisation abondent et avec eux l'inévitable poulet frit-frites; c'est pas cher et ça devient très vite écoeurant. Le quinoa, si bon et énergétique ? On en trouve hélas très difficilement. Manger dans les "gargottes" sur les marchés permet d'avoir très souvent des produits frais à prix plus que compétitifs.
Les prix, le coût de la vie pour l'extranjero ?
Chili, Equateur, Cuzco et villes de sites archéologiques prestigieux au Pérou et régions touristiques de la Colombie (Caraïbe, région du café, Medellin pour l'essentiel) : depuis 2006 ça a sérieusement grimpé, ces pays ont réévalué leur monnaie pour la rapprocher du dollar. Les tarifs donnés par le Lonely 2010 ne sont déjà plus d'actualité dans bien des endroits.
Bolivie et Pérou dans une moindre mesure sont encore nettement avantageux mais bien des signes montrent que ça n'est plus pour très longtemps, sauf évidemment dans les coins reculés et peu ou pas fréquentés par les touristes (et il y en a beaucoup et de très beaux pour peu qu'on se donne la peine d'y aller !).
Donner des indications de prix est trop aléatoire. Disons qu'on peut vivre, se transporter et s'offrir des "choses" convenablement en 2012-2013 pour 72 euros/jour pour deux (notre budget "tout compris" bouclé au 2 mars 2013, hors transports avion depuis et vers la France), en ayant aussi acheté des cadeaux qu'on envoyait par courriers postaux (lesquels sont chers).
Soit un coût total pour deux de 13100 euros + avion AR France 2400 = 15 500 euros
On peut aussi voyager pour moins à condition de ne pas acheter de cadeaux et ne pas s'offrir de temps en temps un "extra" tel un une belle tapisserie, un mochila, les services d'un tour opérateur pour un treck ou visite d'un site reculé (environs 1000 euros en tout).
Aucune perte sur cinq colis envoyés à tarif ordinaire.
Six mois, c'est trop long ou pas assez ?
Trop long ? Non, c'est un bon temps pour prendre son temps, s'arrêter plusieurs jours voir plusieurs semaines (La Paz, Bogota) quand on en a envie ou besoin à la condition de ne pas vouloir tout "faire", ce qui est la pire des choses. Combien de voyageurs avons nous rencontré qui égrainaient comme un exploit la liste de ce qu'ils avaient "fait".
Pas assez ? On ne sait pas. Faudra qu'on essaie plus longtemps pour répondre à cette question.
Et question santé, pas trop la turista ?
Pour la turista, Claude deux, Liliane une, pas trop fortes et sans conséquences. Prévoir en France les médicaments pour la stopper.
Des moustiques ? Pratiquement pas, sauf dans la sierra Nevada et tout particulièrement à Minca (féroces, petits, traitres, franchement méchants). Faut dire qu'on est arrivé partout avant la saison des pluies et que c'est d'ailleurs ce qui nous a fait renoncer à passer par l'Amazone pour aller du Pérou à la Colombie, la saison y commençant au moment où nous allions y passer (début janvier).
Pour le reste, nada, tranquille. Ah si ! pour les trecks un peu costauds, vu notre âge on avait emporté un relaxant musculaire : Tétrazépam en comprimés.
L'Amérique du sud comme la centrale, sauf peut-être dans l'Amazonie profonde, ce n'est ni l'Afrique ni le continent indien, il y a des toubibs et des hôpitaux partout en ville. Enfin, profiter du fait qu'on fait un long voyage pour se faire avant le départ un check-up santé complet pris en charge totalement, y compris pour les soins dentaires hors appareillage, par la Sécurité sociale tous les cinq ans.
Et question sécurité, ces pays là c'est vraiment risqué ?
Le pays tranquille, la Bolivie, y compris la capitale La Paz. Par contre, comme c'est aussi un pays où les mouvements populaires sont importants, prévoir qu'on peut ne plus sortir d'une ville pour rejoindre une autre, les routes d'accès étant bloquées par des mineurs ou des communautés indigènes en revendications. Les villes de Potosi et d'Oruro sont spécialistes du genre, pour autant ce serait dommage de les éviter, elles sont superbes et les gens y sont particulièrement sympathiques.
Le Pérou, à part Lima qui a très mauvaise réputation et où nous ne sommes pas allés, nous n'avons jamais eu un sentiment d'insécurité, sauf... quand le minibus ou le car frôlaient par trop l'abîme vertigineux dans une piste précaire mais ça, ça ajoute du piment au parcours.
C'est en Equateur, à Quito la capitale plus précisément, qu'on a commencé à nous dire : "dans ce quartier ci, cette rue là, de nuit faut pas s'y risquer".
La Colombie. Ah ben oui, avec toute l'amitié que nous avons pour les Colombiens, leur sens vraiment très fort de l'hospitalité, leur amour du chant, de la musique, de la danse, de la liberté, bref toutes les belles choses dont ils sont capables et bien malheureusement aussi leur pays est encore dangereux et pas seulement pour les étrangers, pour aussi les Colombiens victimes tout autant sinon plus d'agressions. Bogota, Medellin, Cartagène, Lima, Buenaventura, autant de villes où il faut s'informer sur les limites de quartiers et de rues à ne pas franchir la nuit (le barrio Belen est particulièrement à déconseiller). De jour on peut s'y aventurer mais sans rien d'autres que des vêtements passe-partout (surtout pas d'argent, d'appareil photo, de bijoux, de sacs à dos même petit, de papiers d'identité, de veste Columbia) et si possible en groupe de plus de trois personnes ou avec quelqu'un du quartier. Ce n'est pas faire de l'obsession sécuritaire que d'écrire cela et ça n'a rien à voir avec nos quartiers ou villes en France, même dits insécurisés. Enfin, pensez à garder toutes les factures d'achat de ce que vous emportez ou achetez sur place, ça simplifie de beaucoup les remboursements par une assurance en cas de vol.
Les tours opérateurs et autres agences, c'est nécessaire ?
Rarement, sauf pour des trecks et expéditions particuliers et nécessitant un guide. Pour les autres cas, ça sert surtout à vous faire payer les autoroutes du tourisme, bref à ne pas sortir de "ce qu'il faut avoir fait et ce qu'il faut avoir vu". Nous ne sommes passés que par trois fois par un opérateur :
- la première à San Pedro de Atacama, pour une soit-disant "observation des étoiles", une arnaque complète;
- la seconde, toujours à San Pedro, pour la traversée et ballade de trois jours dans le Salar et nous n'en avons eu qu'à nous louer (voir coordonnées dans l'article sur le Salar);
- la troisième à Chachapoyas pour le village des morts et sarcophages que nous aurions eu beaucoup de difficultés à trouver sans un guide (pour coordonnées, voir "Pueblo de los muertes, Chachapoyas").
L'avantage de ne passer par un opérateur qu'en cas de nécessité : inventer ou tenter autant que faire se peut ses itinéraires et parcours, passer par ce qui n'est pas (pas du tout, pas encore, pas tout à fait, pas complètement,...) prévu par l'industrie du tourisme.
Tout ceci étant dit : vive la vie et bon voyage !
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